Sonab OA-116 v2 renovering

[Dragkrok]

Bilderna säger inte så mycket.... Det viktiga är ju att båda högtalarna är kopplade på samma sätt.
Hur var det? Får du bättre eller sämre bas när du bara kör en högtalare? Ställ dom gärna bredvid varann - om dom är felfasade får du då rejäl utsläckning av basen med balanskontrollen i mittläge och basen kommer när du kör balanskontrollen i ändlägena.
Det måste vara ett fasfel du har.... Du kanske borde kolla med ett 1,5 volts batteri och inkludera högtalarkablar. Eller varför inte- fasvänd EN högtalare och lyssna vad som händer

Du måste nästan köra sinuston för att känna att basreflexen arbetar. OA116 har ganska stor basreflexöppning vilket gör att det inte "blåser" vid normal volym(det är bra!). Det krävs också låga frekvenser, vid modern musik är det nästan bara baskaggar som "triggar" basreflexen fullt ut .

Det är inte så dåligt med stora fönster. Dom kan vara stabilare än 13mm gipsväggar eller 10mm boardväggar. Min bakre "vägg" har 16 kvadratmeter 3-glas fönster och jag har inga problem med basen från OA116. Med dubbla OA2212 har jag problem med för MYCKET bas om jag lyssna högt (sådär 100dB)

Har provat fasvända en högtalare samt ställa högtalarna bredvid varandra. När jag fasvände ena högtalaren tyckte jag att basen var i princip obefintlig. Sedan kopplade jag in som vanligt och då märkte jag att högra högtalaren hade lite mer kräm att ge (kan ju vara låtens karaktär också). Sedan provade jag att spela med endast en högtalare åt gången, men då tyckte jag att man inte fick mer bas. Sedan provade jag koppla in på Speaker 2 i H/Kn men jag tycker endast att baselementet arbetar ytterst lite mer. Balanskontrollen på H/Kn har jag på 0 dvs neutral fördelning mellan högtalarna samt basen på +6 (maxläge) och diskanten på 0 (neutral). Jag använde min cd-spelare och spelade Michael Jacksons Bad under provrundan.

Vill du vara snäll och utveckla vad du menar med att kolla med ett 1,5v batteri och integrera högtalarna för det har jag inte testat.

En annan grej som jag tyckte verkade bättre var att ställa högtalarna toe-out. Jag tyckte ljudet var mycket mer fylligt och krispig än vanligt och det gillar jag så i fortsättningen blir det att ställa högtalarna så, fast någon basförbättring märkte jag inte.

[jansch]

Toe-out är vanligt med OA116 och OA22212. Har för mej att Carlsson oxå rekommenderade det. Du får lite mer direktljud då. Detta påverkar överhuvudtaget inte basen. Det enda i placeringsväg som kan påverka basen är:
- långt från bakre vägg, dvs klart mer än en meter
- Långt från sidovägg dvs mer än 2-3 meter
- mjukt underlag som högtalaren står på, inte matta utan t.ex en parkett som inte är styv för bastoner (Carlsson rekommenderade att ställa lådorna på en hård skiva, typ 19mm MDF och minst något större än högtalaren).

Vad jag menar med 1,5 volts batteri är att om man ansluter ett batteri till högtalaren kommer konen att röra sig utåt några mm OM pluspolen är ansluten till + (eller rödmärkta lödörat) på bashögtalaren.
Om du då kopplar loss högtalarkabeln från förstärkaren och ansluter batteriet där kan du se vad som är + (dvs när högtalarkonen slår utåt). Lite klurigt med OA116 då gallret skymmer men med t.ex ficklampa ser man hyffsat.
Det är oxå bra att kolla med batteri om du öppnar baffeln igen så du kommer åt att "pilla" på anslutningsstrumporna mellan bashögtalarens lödöron och infästningen i konen. När batterispänningen ligger på och du rör lite på anslutdningsstrumporna får det INTE skrapa. Om det gör det måste det åtgärdas.

Har du anslutning mellan datorn och stereon? i så fall kan du ladda hem tongenerator från www.vb-audio.com och köra sinussvep mellan t.ex 30 och 100 Hz. MEN TA DET FÖRSIKTIG, FRAMFÖRALLT OM DU GÅR UNDER 30 Hz. Tänk på att örat är väldigt okänsligt för frekvenser under 50Hz och det är inga problem att köra sönder en högtalare med ren sinuston om du "krämar på" vid låga frekvenser. Du kan ställa lådan uppochner så ser du på bashögtalaren när basreflexen tar över vilket är vid sådär 33-38 Hz (om jag minns rätt). Basmembranet står då nästan stilla, vid en viss frekvens, och då kan du känna att det blåser i röret. Håller du då för hålet kommer amplituten på konen att öka rejält - ett bevis på effektiviteten i basreflex funktionen.

[Martin Dellstig]

Hej!

Det ser ut som du har två hål vid de nymonterade terminalerna, är de genomgående så att lådan läcker?

mvh

Martin

[benka]

Du har PM!

Hälsningar
benka

[Dragkrok]

Tack för all god respons!

Det där med terminalhålen uppkom efter bytet av terminaler och mina tankar var också att det skulle läcka ur dem. Men som benka skrev i ett PM till mig kan det ha varit min usla "lödkompetens" att det råkar vara kallödat. Jag har faktiskt fått tag i blyfritt lod med ca 5% silver i som jag tänker testa härnest med att prova löda om kontakterna till basen. Måste faktiskt erkänna att jag inte alls var en höjdare på att löda för ca 2-3 år sedan (har dock blivit mer erfaren nu) då jag renoverade dessa högtalare. Ev tänker jag täppa till hålen från de gamla terminalerna på baffeln med lite silikon eller något liknande.

Vad säger herrskapet om att klä bottenbaffeln inifrån med asfaltsmatta, är det lönt eller det strider mot Stig Carlssons tänkande?

[benka]

Hej igen Dragkrok!

Jag är ledsen om du tycker att jag ifrågasatt din "lödkompetens". Min kommentar grundar sig på mina egna dyrköpta misstag inom hantverket.

F ö kan det vara så att det jag tror vara en kallödning i själva verket är en kabelsko,

Kabelskor som skjuts på lödöron mekaniskt utan lödning tycker jag f ö är en tvivelaktig monteringsmetod. Fungerar säkert bra på friska och nya kotaktdon. Har så klart fördelen att de är lätta att montera. Under tillverkningsprocessen var det säkert snabbt och arbetsbesparande. Med tiden oxiderar metallen och oxidering och kontaktproblem uppstår efter någon tid. Ett närliggande exempel är de tonbyglar som finns lite här och där på Carlssonhögtalare, Där har kontaktproblem rapporterats flera gånger - oxidation.

Om man nu lägger ned så mycket möda och pengar på en renovering av sina kära klenoder tycker jag att man slopar kabelskorna och istället löder fast kablarna direkt mot resp. kabelöra. Vill man vara extra noggran kan man dra en krympslang c:a 15 mm lång och i lämplig färg på kabeln före lödning. Slangen träs sedan över lödstället och krymps till åtsittande form med varmluftpistol eller en gasdriven lödpenna. Skydda närliggande komponenter mot värme. Det ger extra stöd åt kablaget i den turbulenta innremiljö som en högtalarlåda erbjuder.

Ovanstående ökar livslängden på högtalrna så att kommande generationer kanske också vill ta del av Carlssonljudet.

Det där med asfaltmatta låter inte alls dumt - isynnerhet om den bidrar till kanttätnningen. Blir kanske litet jobbigt med diverse hål för basreflexrör m m.. Har f ö på forumet sett ett förslag att man kan klä "mellanregisterkammaren" med asfaltmatta
Hälsningar och lycka till med felsökningen
Benka

[Dragkrok]

Hej igen Dragkrok!

Jag är ledsen om du tycker att jag ifrågasatt din "lödkompetens". Min kommentar grundar sig på mina egna dyrköpta misstag inom hantverket.

F ö kan det vara så att det jag tror vara en kallödning i själva verket är en kabelsko,

Kabelskor som skjuts på lödöron mekaniskt utan lödning tycker jag f ö är en tvivelaktig monteringsmetod. Fungerar säkert bra på friska och nya kotaktdon. Har så klart fördelen att de är lätta att montera. Under tillverkningsprocessen var det säkert snabbt och arbetsbesparande. Med tiden oxiderar metallen och oxidering och kontaktproblem uppstår efter någon tid. Ett närliggande exempel är de tonbyglar som finns lite här och där på Carlssonhögtalare, Där har kontaktproblem rapporterats flera gånger - oxidation.

Om man nu lägger ned så mycket möda och pengar på en renovering av sina kära klenoder tycker jag att man slopar kabelskorna och istället löder fast kablarna direkt mot resp. kabelöra. Vill man vara extra noggran kan man dra en krympslang c:a 15 mm lång och i lämplig färg på kabeln före lödning. Slangen träs sedan över lödstället och krymps till åtsittande form med varmluftpistol eller en gasdriven lödpenna. Skydda närliggande komponenter mot värme. Det ger extra stöd åt kablaget i den turbulenta innremiljö som en högtalarlåda erbjuder.

Ovanstående ökar livslängden på högtalrna så att kommande generationer kanske också vill ta del av Carlssonljudet.

Det där med asfaltmatta låter inte alls dumt - isynnerhet om den bidrar till kanttätnningen. Blir kanske litet jobbigt med diverse hål för basreflexrör m m.. Har f ö på forumet sett ett förslag att man kan klä "mellanregisterkammaren" med asfaltmatta
Hälsningar och lycka till med felsökningen
Benka

Instämmer helt. Min hi-fi erfarenhet har ökat markant det senaste året, och vad jag lärt mig är "det lilla gör stor ljudskillnad".
Jag funderar faktiskt till en början byta ut det interna kablaget till bas, mellanreg och terminaler till att börja med för att se om det blir bättre. Att sedan klä kablarna med krympslang är bara så snyggt, gjorde det med mina högtalarkablar och blev kanonnöjd!

Jag förstod bara inte riktigt hur man ska byta "skon" och var man kan få tag i nya eller var jag ska löda så det blir korrekt gjort.

För övrigt tar jag inte illa upp för kritiken sämre lödkompetens, man måste lära sig från sina misstag nångång...

[Martin Dellstig]

Hej!

Det talas om ilverhaltigt lod lite här och där.

personligen ser jag ingen vinst med detta. Vanligt 60/40 lod är enklare att löda med och ger ett bättre resultat för de flesta.
Som hobbyrenoverare är man inte styrd av RoHS direktivet och då är det bättre att köpa vanligt lod, finns gott om det och inte lär det utgå heller.

med vänlig hälsning

Martin

[Dragkrok]

Nu har jag lokaliserat mitt problem!

Högtalarna verkar det inte vara något fel på, tack och lov...
Jag gjorde som så att jag kopplade mina högtalare till min "dåliga" Sony Hemmabioreciver och höjde basen och satte på massa extraeffekter för att få fram bas, fytusan vilken bas högtalarna gav, trodde ett tag jag glömt plocka bort subben .

Jag blev lite ställd med andra ord. PÅ CP rek elektronik så finns H/K HK670 med, och min förstärkare är bara en uppgradering på denna, den ger tom 10W mer än HK670 jämfört med HK970. Ska nog byta förstärkare inom väldig snar framtid. Jag tyckte att allt smälte samman i hemmabiorecivern och den tar inte hand om röst och transientljud lika väl som min H/K gör, lite tradigt kanske men den är nog inte anpassad för mid-end sektorn heller.

Nu undrar jag nyfiket vad herrskapet rekommenderar för förstärkare som ger mycket bas men som ändå har det där lilla extra som tex krispighet och snärt transientljud till rimlig peng (jag är beredd att ge max 5000kr för en annan förstärkare) som är någorlunda snygg att titta på och som inte har plottrig eller plastig design? Allra helst ska den vara svart!
Hegel står högst upp på önskelistan men det har jag inte råd med.

Jag har kollat lite efter begagnat och det kan jag faktiskt leva med. På rehifis hemsida såg jag idag en Rotel RC-850/RB-850 (för&slut-steg) för 3400kr. Är det någon som har erfarenhet från den annläggningen, värt att satsa på?

[jansch]

Kul att det fixade sig! Jag var VÄLDIGT konfunderad över att du inte fick ut någon bas, framförallt med orginal 5,3 ohm:arna.

Förstärkeri.... Högtalarna är relativt lättdrivna och går inte under sådär 4 ohm i basen och betydligt högre i mellan- diskantregistret.

Det funkar alltså med det mesta. Själv kör jag en Yamaha RX797 till vardax (alltså inga häftiga rörslutsteg). Den är billig, ger bra effekt och kan ladda på med mycket ström om det behövs. En stor fördel är också "pure direct" och "CD direct amp" knapparna samt volymberoende loudness kontroll. Men...det finns mycket annat att välja då OA116 inte är speciellt elaka mot slutstegen.