Brum i OA6 typ2

[rase]

Hjälp! Jag har fått ett kraftigt brum i en av mina OA6:or (OA6 typ2). I övrigt fungerar högtalaren som den ska men brummet är mycket störande. Jag har slitit med förstärkaren i 3 dagar nu utan att kunna hitta felet. Jag börjar bli desperat. Tyvärr har jag inte tillgång till något oscilloscope vilket hade underlättat felsökningen avsevärt. Det enda instrument jag har är en professionell digitalvoltmeter som även kan mäta kapacitans. Jag har kollat samtliga kondensatorer utan att hitta någon trasig. I ren desperation har jag bytt ut kondensatorerna i nätaggregatet från 2500 uF till 4000 uF. Detta sänker brummet lite men fortfarande ligger brummet skyhögt över den friska högtalarens brum.
Finns det någon på forumet som kan tipsa om var felet kan ligga? Jag har goda kunskaper i elektronik så det är O.K. med tekniska termer.
Tacksam för svar.

[jansch]

Är du säker på att slutsteget låter bra för övrigt? Vänd lådan uppochner (om du inte vill löda loss anslutningen till mellan/diskant) så du kan lyssna på basen ordentligt. Jag kan bara tänka mej att du har ett jordfel om slutsteget i övrigt jobbar......eller kan det vara så illa att likriktarbryggan har pajat?
Är det 50 eller 100 Hz brum?

kolla med instrumentet på LIKSPÄNNING vad du har för spänning på utgången - den ligger normalt på mellan 0 och 0,2 volt. Om de har nån volt eller mer är sannolikt en transistor kass

Du har förhoppningsvis provat om brummet försvinner när du tar bort XLR kontakten

Har du typ2 eller typ2A med boostswitcharna? Skärmen till kabeln som går till switchen för basboost - sitter den fast i lödningen?

Det är inte så lätt att mäta med oscilloshop heller när förstärkaren är så hårt återkopplad som denna.... Vore dock bra om du kunde konstatera att matningsspänningarna ser OK ut.

[rase]

Hej jansch och tack för svar.

Som jag skrev i mitt första inlägg har jag jobbat flera dagar med felsökning. Jag har ställt lådan uppochner under felsökningen. Jag har inte bara mätt upp likriktarbryggan utan även provat att byta ut den men ingen skillnad.
Det du skriver om likspänning på högtalarkontakten var intressant. Jag har just nu skruvat ihop förstärkaren igen och kommer inte åt att mäta men jag har för mig att jag reagerade på att det låg en i mitt tycka hög likspänning på kontakten. Jag trodde att det berodde på obalans i slutsteget och att detta var något som borde gå att trimma bort. Jag ska snarast när jag får tid kontrollmäta sluttransistorerna. Förresten kan jag nämna att dessa transistorer finns att köpa till hyfsade priser på eBay.
Brummet kommer inte in genom XLR-kontakten. Jag kortslöt ingången på kretskortet men brummet kvarstår.
Mina högtalare har switchar för bassboost. Har inte kollat kablarna men ska göra det också.
Du verkar vara initierad vad gäller elektroniken till dessa lådor. Jag vill passa på och ställa en fråga. Det finns en resistor, R18, som i schemat kallas "test". I min förstärkare saknas detta motstånd. Vad har det för funktion? Det finns även några resistorer inlödda på plintar, är det något som ska trimmas in?

[rase]

jansch! Tusen tack!

Jag kollade spänningen på kontakten till bashögtalaren och fann att jag hade kommit ihåg rätt. Spänningen var 0,6 volt. Jag lossade kretskortet och lödde loss drivtransistorerna (det gick inte att mäta upp dem när de var inlödda), och ser man på fan, du hade rätt. En av transistorerna (V5) hade en halvdålig PN-övergång. Den spärrade nästan helt i spärrriktningen men ledde dåligt i ledriktningen. Transistorn verkar vara halvdålig. Den är inte sämre än att förstärkaren fungerar men är troligen orsaken till brummet. Nu ska jag jaga rätt på en transistor så hoppas jag att allting fungerar igen.
Jag har en fundering på om man inte skulle kunna ersätta den trasiga transistorn V5 med transistor V4. De är av samma typ och det är troligen möjligt att ersätta V4 med något annat med liknande prestanda. V4 är ju bara drivtrissa till slutsteget och bör inte vara lika kritisk som V5 som är komplementär till V6. Vad tror du om det?
Tacksam om du även kunde dela med dig av eventuella kunskaper om intrimmning av slutsteget.

Med många tacksamma hälsningar från rase

[jansch]

Hej,
Kul att det fixade sig.
Du behöver inte vara så orolig över att sluttrissorna är parade eller likvärdiga komplementärer. Dels är ju råförstärkningen så hög att sådana olikheter ej påverkar resultatet men FRAMFÖRALLT jobbar ju slutsteget i klass C vilket skapar mycket större problem än lite olika transistorer. Dessutom den extremt korkade lösningen med EN drivtransistor i klass A (V4) som främst funkar som värmeelement.

VIKTIGT!!!!
Slutsteget har två "trimmotstånd" (tyvärr av varianten vanligt motstånd som man byter ut till rätt uppmätt värde.

Motståndet R22
Ett av motstånden (R22) sätter LIKSPÄNNINGEN på högtalarutgången i viloläge och ligger parallellt med R10(470kohm). Detta är en finess som gör att man kan "X centrera" högtalaren, dvs justera högtalarkonens viloläge. Detta beror på att bashögtalaren som är en Philips 9710M har litet X-max (3,5mm peak to peak). Man justerar tills distorsionen är så låg som möjligt på ett finurligt sätt. OM DENNA ÄR FELJUSTERAD går slutstegen fort sönder! Detta beror på att slutstegen har positiv strömåterkoppling (negativ utimpedans) och försöker då kompensera för högtalarens felaktigheter och eldar upp en massa effekt då.
Du skall alltså inte trimma med R22 till o volt då dina 9710M är gamla och "hänger ner" så att en "lyftande spänning" behövs. Hur man gör står i servicemanualen som jag kan skicka dej - man behöver dock tongenerator samt distanalysator eller nåt som kan separera ut 130Hz ton (spektrumanalysator).

Motståndet R18 (test)
Detta motstånd sätter den positiva strömåterkopplingens storlek och ligger parallellt med R19 (2,7ohm). Man kan alltså trimma in hur mycket negativ impedans slutsteget skall ha. Detta är alltid en kompromiss då slutsteget måste säkerställas stabilitet. Lösningen är fantastisk i sin enkelhet och går numer bl.a. under namnet "ACE BASS". Teoretiskt kan man "trimma bort" högtalarelementets hela Ri.
funktion: Då man "känner av" strömmen som går genom högtalaren via dessa motstånd får man ett värde på högtalarelementets olinjäritet. och därmed minskas dels distorsion och dels jämnas frekvensgången ut. På schemat kan man se hur spänningen över motstånden R18/R19 återkopplas in i förstärkarens återkoppling.
OM DU INTE HAR något "R18 test" kan det bero på att R19 ger korrekt värde ensamt.
Intrimning sker genom att ställa in höjden på en "frekvenspuckel" som ligger i området 100-130 Hz. Detta står också i servicemanualen och kräver tongenerator och ett vanligt mätinstrument som mäter AC (fast oscilloshop är enklast)
Ge mej din postadress så skickar jag kopia av servicemanualen.

Janne

[Martin Dellstig]

Hej!

Jag läste igenom denna tråden nu.

Jag har servicemanualen på PDF så slipper jansch krångla med posten om du vill.
Skicka ett PM med mailadress isåfall.

mvh

Martin

[rase]

Hej igen jansch.

Tack för erbjudandet om en servicemanual men jag har kontaktat Martin Dellstig som hade servicemanualen i PDF-format. Det är enklare för honom att skicka mig en fil än att du ska behöva gå till posten med ett brev.
Jag har för mig att jag läst någonstans här på CarlssonPlanet att det är svårt och dyrt att få tag på sluttransistorerna som ingår i förstärkaren. Jag gjorde en sökning på eBay och hittade flera säljare och kunde beställa en transistor till det mycket humana priset av ca. 45 SEK inkl. frakt. Transistorn kommer från USA och det brukar bara ta 3-4 dagar att få en försändelse därifrån till Sverige.

M v h
rase

[Villee]

Själv jag använder TIP33/34C i mina OA-6:orna med inga problem. Kostar kanske 100 SEK att byta sluttrissorna. Det finns många andra alternativer också.

Mvh Ville

[Martin Dellstig]

Hej!

Hör av dig när du testat trissorna, alltid kul att höra hur det går.

mvh

Martin

[rase]

I dag fick jag transistorn som jag beställt från USA. Tyvärr gjorde jag en tavla när snålheten bedrog visheten. Enligt säljaren av transistorn som jag köpte, NTE54MP, skulle den vara ekvivalent med 2N5192. Denna transistor var några tior billigare än originalet. Jag kollade databladen och såg att de elektriska egenskaperna i stort sett var lika men jag glömde kolla pinkonfigurationen. Den stämde naturligtvis inte. Bas och emitter hade bytt plats. Nu gick detta att fixa med lite tråd och en del pilligt lödarbete och när jag var klar med transistorbytet kunde jag konstaera att brummet var borta.
Dock har jag upptäckt att visserligen har de gamla Carlsonhögtalarna kanske elektroniska komponeter av hög kavlitet men detta gäller sannerligen inte kretskortet. Under felsökningen blev jag tvungen att löda bort flera komponenter och då måste ledningsfolien värmas ganska rejält med lödkolven. Då visade det sig att foliens vidhäftning mot pertinaxen är urusel. Folien släppte på flera ställen och jag blev tvungen till tidsödande reparationer. Man tycker att Sonab kunde ha kostat på sig kretskort av glasfiber.
Nåja nu fungerar allt som det ska, slutet gott allting gott och ett stort tack för den hjälp jag fått här på forumet.

rase